Как сделать калитку

Любой обладатель частного дома или дачного участка сталкивается с проблемой ограждения своего участка и оформления удобного входа. Решение вопроса о том, как сделать калитку, не так просто: калитка должна одновременно надежно защищать двор от непрошеных посетителей и взглядов и в то же время быть красивой, стильной, сочетаться с оформлением усадьбы и материалом ограждения.

Варианты исполнения

Современные материалы не облегчают выбор – немало интересных вариантов красивых калиток можно подобрать в недорогой, и средней ценовых категориях, не говоря уже об элитных моделях. Калитка должна сочетаться с ограждением. Логично выполнить ее из того же материала и в том же стиле, что и ворота; может быть и полное совпадение по материалу с оградой.

Выбор современных материалов для оград и калиток очень велик. Для их изготовления могут использоваться:

• сетка-рабица–приваривается к каркасу из металлических труб или уголков;
• плетеная рифленая сетка;
• плоская сварная сетка (3D);
• сварная оцинкованная сетка;
• древесина (штакетник, плетень, частокол, блокхаус, обрезная и необрезная доска, бревно);
• бамбук;
• шифер (привычный волновой и плоские листы);
• профнастил;
• евроштакетник;
• пластиковые секции и штакетник;
• поликарбонат, обрамленный стальным профилем;
• стальной лист на каркасе из профиля;
• из профильной трубы;
• из кованого металлического профиля;
• всевозможные сочетания разных видов материалов (декор из профиля или ковка с листом и профлистом, сеткой, поликарбонатом; металл с отделкой древесиной, бамбуком).

Большую популярность приобретает использование поликарбоната – он не затеняет двор и в то же время ограждает от посторонних взглядов, служит как бы фоном для кованого металла и сварной декоративной отделки из профиля.

Виды калиток по способу размещения:

• отдельная – размещается в любом необходимом месте ограды независимо от ворот;
• встроенная в створку ворот – не самый эстетичный и удобный способ размещения, особенно при откатных воротах;
• смежная с воротами – самый практичный метод размещения.

По способу открывания дверцы в ограде бывают традиционные распашные и откатные (даже с электроприводом).

Способы крепления дверцы к каркасу – сваркой, или саморезами по металлу. Гвозди как правило не применяются.

При выборе дизайна, конструкции и материала дверцы следует учитывать следующие факторы:

• наличие и конструкцию ограждения и ворот – все составляющие ограждения должны сочетаться;
• стилевое решение усадьбы;
• необходимость во временноq ограде;
• функциональные требования, зависящие от требований безопасности для домочадцев. Ограждение в целом должно надежно защищать усадьбу от проникновения посторонних лиц, животных, а при необходимости – и от посторонних взглядов. Проживание в городе на людной улице, в обжитом дачном поселке, на охраняемой территории, в строящемся поселке с множеством транспорта и рабочих предъявляют совершенно разные требования к высоте и прочности ограды и дверцы входа на участок;
• финансовые возможности, наличие подручных материалов, цены на материалы в Вашей местности, возможность легко их привезти; следует иметь в виду, что столбчатый фундамент обойдется дешевле ленточного, сплошные изделия дороже сетчатых, высота дверцы также влияет на стоимость – нужны более прочные высокие столбы с более массивным фундаментом;
• возможность (и необходимость) самостоятельного изготовления и монтажа калитки;
• непрозрачные ограды и калитки сооружают обычно вблизи нагруженных автодорог и людных местах.

Монтаж

Сделать калитку своими руками – вполне посильная задача для домашнего мастера. До выбора конструкции и материала необходимо тщательно проанализировать исходные данные и учесть все значимые факторы.

В первую очередь нужно определить, устанавливаете Вы окончательный вариант калитки и забора или у Вас временная недорогая ограда, которая будет заменена на постоянную. Немаловажно и то, живете ли Вы в доме или он находится в процессе строительства и есть необходимость постоянно заносить стройматериалы на участок.

Самые простые в изготовлении конструкции – из профнастила, евроштакетника, древесины, сетки-рабицы, шифера и пластика. Они также и более доступные по цене. Ниже рассмотрены варианты изготовления самых популярных разновидностей калиток.

Деревянная

Долгие века древесина была практически единственным материалом для дверей на входе в усадьбу. Металл появился позже, стоил дорого и был доступен только избранным. Поэтому дерево ассоциируется у нас с ностальгическими воспоминаниями из детства, сказками, отдыхом на даче, теплом и уютом. Современные варианты ограждений разительно отличаются от простых деревянных стенок прошлого – древесные щиты сочетаются с поликарбонатом, коваными деталями, кирпичными и каменными столбиками, в тренде изделия из резных досок и резные украшения. Для любителей этники по-прежнему популярны плетни, частокол из бревнышек, всевозможные сложные конструкции из досок и блокхауса.

Деревянные конструкции имеют много достоинств: цена, простота работы с древесиной, легкость окраски в любые цвета, возможность создания оригинальных конструкций. Недостатки – срок службы до 20 лет и необходимость в регулярных обработках от грибка, горения и регулярных окрасках.

Самая простая разновидность деревянного забора – штакетник. Сначала следует приготовить необходимые инструменты и материалы: доску шириной 50-700 мм и толщиной 16-25 мм (более толстая доска прослужит дольше), опорные стойки (обычно используют оцилиндрованное бревно диаметром 150-200 мм), бруски для рамы – 50х50 мм, 50х100 мм, колышки, веревки, шурупы по дереву диаметром 5 мм длиной 50-60 мм, пилу, шуруповерт, антисептик, краску, битумную мастику, антипиреновую пропитку.

До начала работ следует разметить и выпилить все доски и бруски, покрыть по очереди пропитками, дать высохнуть, затем дважды покрасить верхнюю часть столбов, а нижнюю покрыть битумной мастикой. Все хорошо высушить.

Антисептирование – очень важный этап обработки древесины (не имеет значение, будем мы окрашивать древесину или нет. Антисептик подавляет процессы гниения, предохраняет от жучков и значительно продляет срок службы ограды. Неокрашенную древесину антисептируют каждые два года.Обработка антипиретиком убережет Ваш забор от случайного возгорания.

Дальше, собираем полотно дверцы на ровной поверхности: раскладываем бруски на нужном расстоянии, укладываем доски, аккуратно прикручиваем шурупами (два вверху, два внизу). У брусков желательно до покраски спилить выступающие уголки.  Переворачиваем полотно, на бруски прикручиваем петли. Затем прибиваем косые бруски. Можно их обрезать и прикрутить к доскам (с лицевой стороны), а с поперечинами скрепить металлическими пластинами.

Можно скрепить раму с помощью клея по системе шип-паз и укрепить уголками, но эта работа несколько сложнее.

Металлическая

Самый популярный в настоящее время вариант изготовления металлической калитки – из профнастила.

Материалы: профнастил с полимерным покрытием – рекомендуемая толщина 0,6-0,9 мм; высота волны обычно бывает небольшая – порядка 10 мм; кровельные саморезы с резиновой шайбой, окрашенные под цвет листа; стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, для небольшой калитки без ворот можно взять трубу размером 60х60 мм; с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров;стальные трубы размером 40х40 мм или 60х40 мм для каркаса калитки; антикоррозионная грунтовка; краска для наружных работ.

Инструменты и оборудование:

• сварочный аппарат. Лучше приобрести аппарат и научиться выполнять нехитрые работы самому. Цена аппарата за годы эксплуатации окупится с лихвой, ведь работа сварщика стоит недешево. Для домашнего мастера достаточно иметь инверторный сварочный аппарат со сварочным током 160-200 А;
• угловая шлифмашинка (болгарка) с кругами для резки и шлифовки металла;
• дрель и шуруповерт – для сверления отверстий и закручивания саморезов;
• строительная рулетка, металлическая линейка, уровень, строительный угольник, отвес, мел, чертилка;
• струбцины – необходимы при сборке каркаса, при установке петель и замка;

Схема изготовления такова: сваривают металлический каркас, обшивают профнастилом, монтируют на опоры.

Перед сваркой каркаса следует отрезать нужные куски труб для каркаса. Длина основных труб по периметру каркаса равна длине и ширине калитки, срезы выполняются под углом 45°. Трубы перемычек каркаса режутся под углом 90°. Заусенцы на срезах следует зачистить, ржавчину – отшлифовать. Это улучшит качество шва.

Сварочные работы выполняются на ровной горизонтальной поверхности – столе или площадке. В идеале стоит отрезать лист ОСБ с размерами, на 50 мм превышающими длину и ширину рамы калитки, и закрепить на нем струбцинами трубы. Если листа ОСБ под рукой нет, то детали каркаса соединяют между собой струбцинами. К сварке приступают после проверки правильности углов. Раму точечно прихватывают по углам, затем проверяют углы и диагонали – они должны быть одинаковые. Это значит, что трубы относительно друг друга легли правильно. Затем проваривают стыки сплошным швом с одной стороны.

После сварки одной стороны каркаса дают швам остыть, переворачивают каркас, снимают струбцины и проваривают вторую сторону каркаса. Дают швам остыть и сошлифовывают выступающую часть шва. Швы после покраски по возможности должны быть не видны. Затем монтируют поперечины. Порядок приварки поперечин аналогичен порядку при сварке рамы: отрезают куски трубы нужной длины, при необходимости срезают уголки, зачищают, закрепляют струбцинами, прихватывают точечной сваркой, приваривают, зачищают швы.

Для установки дверцы из профлиста достаточно использовать две или три петли диаметром 30 мм, расположенных на расстоянии 200-250 мм от верха и низа калитки.

Для приварки петель подгоняют створки к опорам, выставляют с помощью клиньев и прокладки-подпорки из бруса внизу калитки. Прикладывают и прихватывают точечной сваркой к опорам верхнюю петлю, затем ее проваривают. Дальше прихватывают верхнюю петлю к каркасу калитки. В том же порядке прихватывают нижнюю петлю.

Перед обшивкой каркас ошкуривают, обрабатывают антикоррозионной грунтовкой, покрывают двумя слоями краски для наружных работ.

Лист укладывается на раму так, чтобы углубленная часть волны легла на раму со стороны замка, определяются размеры листа и размеры вырезов под петли. Затем лист режется с помощью болгарки, вырезаются места под петли.

Край листа необходимо обработать напильником, антикоррозионным составом и покрыть краской.  В противном случае именно с этих мест начнется коррозия листа.

Лист прикручивается цветными кровельными саморезами с резиновыми шайбами в нижнюю часть волны к каркасу.

Чертежи и схемы

До выполнения работы следует начертить подробную схему с указанием точных размеров или применяемых материалов – это поможет заранее рассчитать потребность в материалах и ничего не упустить.

Важно заранее определить размеры двери. Высоту дверного проема при высоте забора до 2х метров лучше сделать вровень с оградой. Ширину обычно принимают метр-метр десять сантиметров — это удобно для внесения мебели, прохода с сумками. Более высокие и широкие изделия имеют большие вес и парусность, могут перекашиваться с течением времени, требуют более массивной прочной рамы с дополнительными перемычками, мощных столбов и фундамента.

При расчете количества материалов необходимо учесть некоторые припуски на металл, не менее 20 % запаса, особенно, если ямы под фундамент будут выкапываться вручную.

Устройство фундаментов

Надежность установки калитки зависит от установки столбов. Чтобы стойки не покосились от времени, их нижнюю часть закрепляют в фундаменте.

Инструменты, необходимые для выполнения фундамента: садовый бур диаметром 250-300 мм, совковая и штыковая лопаты, лом или кусок арматуры для удаления пузырей воздуха из бетона; бетономешалка или емкость для перемешивания бетона вручную, ведра.

Сначала необходимо разметить места под столбы с помощью шпагата и колышков.

Глубина фундамента должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В средней полосе России это составляет 1200 мм, южнее – меньше, севернее – больше. Столбы следует удлинить на эту длину.

На дно ямы насыпается песок слоем 100 мм и трамбуется, затем щебень (гравий) мелкой фракции и также трамбуется.

Затем готовят стойки. Деревянные столбы покрывают антисептиком, сушат, покрывают битумной мастикой или смолой выше уровня земли на 100 мм (в данном примере – на длину 1300 мм) для предотвращения от гниения.

Стальные стойки покрывают битумом или смолой до того же уровня – для предотвращения коррозии.

Для металлических столбов используют квадратную трубу размером 80х80 мм и с толщиной стенки 3 мм. Для навески дверцы из профнастила, евроштакетника или рабицы пойдут и трубы 60х60 мм (если на том же столбе не навешена створка ворот – тогда только 80х80 мм!). Можно сварить в виде труб два П-образных швеллера. Нижнее отверстие наглухо заваривается с помощью стальной пластинки.

Края ямы желательно выстлать пленкой или рубероидом для сохранения влаги в бетоне в процессе созревания. Это нехитрое мероприятие увеличит прочность бетона.

С помощью распорок и растяжек выставляют и закрепляют столбы.

Замешивают бетон. Для требуемой прочности вполне достаточно применить марку М200 (В15). Состав 100 л бетонной смеси: 50 л песка, 27,5 кг цемента марки 400, 20 л воды, 76 л гравия или щебня средней фракции. При замене цемента марки 400 на 300 количество цемента увеличится на 35 %.

Заливают стойки бетоном, протыкают его ломиком или арматурой – выпускают пузыри воздуха. Внутрь металлических стоек также заливают бетон (можно раствор), заваривают наглухо верхний конец трубы пластиной.

Закрывают поверхность фундамента полиэтиленом, несколько дней увлажняют.

Бетон набирает прочность постепенно. Монтировать дверцы и створки ворот можно через 10-15 дней после заливки фундамента. Дверцы из рабицы и профлиста – через 5-7 дней.