Делаем забор самостоятельно

Любая усадьба должна иметь логическое завершение – ограждение. Оно защищает двор и дом от непрошеных гостей и любопытных взглядов, дополняет дизайн дома и участка, иногда ограждает отдельные участки домовладения. У многих владельцев частного дома или дачи встает актуальный вопрос: как сделать ограду доступной по цене. Решить этот вопрос поможет самостоятельный монтаж ограды.

В этой статье мы расскажем о том, как сделать забор из имеющихся материалов своими руками.

Критерии выбора

До выбора забора следует определиться, что Вам нужно: постоянная недорогая ограда или временный вариант, который через несколько лет сменится более престижным и прочным сооружением. Следует учитывать и тот факт, построен уже Ваш дом или строительство только начинается.

Факторы, которые следует учитывать при выборе конструкции ограды:

• общий стиль дизайна дома и участка; забор должен гармонично сочетаться со зданием, зелеными насаждениями и оформлением вспомогательных объектов (террас, беседок, хозяйственных построек);
• ограждение должно быть функциональным, т. е. надежно защищать двор от проникновения посторонних лиц и животных и при желании – от чужих взглядов;
• безопасность Вас и Ваших домочадцев напрямую зависит от прочности конструкций и возможности противостоять проникновению; если Вы живете в охраняемом дачном поселке – это одна ситуация; если Вы приобрели участок или дом в строящемся поселке, где работает множество строительных бригад со всего света – совсем другая, в этом случае достаточно высокий и прочный забор необходим.
• при решении поставленной задачи – сделать своими руками и недорого – следует оценить, какие материалы уже имеются, или их легко приобрести в Вашей местности, как привозить, грузить, монтировать и т.д. И сопоставить финансовые возможности с желаемым результатом;
• следует учитывать, что ленточный фундамент обойдется дороже столбчатого; невысокий забор обойдется дешевле высокого, решетчатый или сетчатый – сплошного;
• забор должен сочетаться с воротами и калиткой;
• непрозрачные ограды ставят обычно в людных местах или вблизи автострады; или если Вам есть что скрывать;
• высота заборов колеблется от полутора до четырех метров: высокий забор будет стоить дороже и обладает высокой парусностью, для него нужны более прочные и хорошо укрепленные столбы.

В общем, вопрос – из чего можно сделать забор – не так уж прост и имеет множество решений.

Виды недорогих ограждений

Самые дорогие заборы – кирпичные, из камня, на ленточном фундаменте, кованые или с литыми металлическими секциями, имитирующими кованые изделия, сварные стальные решетки, бетонные, бамбуковые, из бревен и бревнышек (частокол). Их рассматривать не будем.

Итак, виды недорогих ограждений:

• из сетки-рабицы;
• из сварной оцинкованной сетки;
• из плетеной рифленой сетки;
• из плоской сварной сетки (3D);
• деревянный забор (из обрезной и необрезной доски, блокхауса; штакетник, плетень);
• из шифера (плоского и волнообразного);
• из профнастила;
• из евроштакетника;
• из пластиковых секций;
• из поликарбоната, обрамленного стальным профилем.

Самые доступные по цене ограды – это деревянные, из профнастила, пластиковые, из шифера; из сетки-рабицы,

Деревянный забор

Исторически самые первые ограды выполнялись из древесины. Это доступный разнообразный материал. Достоинства конструкций из дерева:

• невысокая стоимость;
• легкость монтажа;
• возможность создать самые разнообразные и оригинальные варианты дизайна ограждений;
• возможность окраски в любой цвет или сохранить неокрашенную фактуру древесины;
• возможность создания конструкций любой формы – штакетник, плетень, ранчо, глухая стена из доски.

Недостатки:

• относительно короткий срок службы (15-20 лет);
• подверженность гниению и поражению жучком-короедом;
• сложность в эксплуатации (регулярные окраски с предварительной очисткой; помыть такой забор в случае необходимости также сложно).

Этапы возведения

Самая простая и в то же время эстетичная разновидность – штакетник. Легко режется, монтируется, можно придать секциям (и верху штакетин) любую форму. Глухой забор обойдется дороже, плетень – непрочное и скорее декоративное изделие для оформления каких-то элементов ландшафта внутри участка. Поэтому рассмотрим установку штакетника.

Приготовить необходимые материалы и инструменты: доски шириной 50-70 мм, толщиной 16-25 мм, длину желательно выбрать в магазине такую, чтобы не приходилось планки подрезать, поперечины – доски 40х100 мм; опорные столбы (традиционно деревянные из оцилиндрованного бревна диаметром 150-200 мм), колышки, веревки, бетон или раствор (как его приготовить и установить столбы, описано ниже); лопаты — совковая и штыковая, садовый бур, гвозди 50-60 мм или шурупы по дереву той же длины диаметром 5 мм, пилу, дрель-шуруповерт, антисептик, краску, битумную мастику. До начала работ следует обработать древесину антисептиком, столбы дважды или трижды покрыть на всю глубину подземной части + 10 см битумной мастикой. Покрасить планки, бревна и доски можно также до монтажа. Все покрытия должны хорошо высохнуть.

Антисептирование – очень важный составляющий элемент обработки древесины (не имеет значение, перед покраской или для неокрашиваемой древесины). Антисептик подавляет процессы гниения, предохраняет от жучков и значительно продляет срок службы ограды. Если древесина будет оставаться неокрашенной, антисептирование необходимо повторять минимум каждые два года. Нелишним будет и обработка древесины антипиретиком.

Процесс монтажа штакетникового заграждения: в размеченных местах выбурить ямы, установить и закрепить столбы, залить бетоном и дождаться, пока бетон приобретен определенную прочность. Эти процессы описаны ниже. Затем к столбам крепят поперечины, на них по уровню закрепляют планки. Если нужно, подрезают фигурный верх, подкрашивают. Все – забор готов!

Профнастил и евроштакетник

Один из самых интересных и популярных вариантов – ограждение из профлиста и недавно появившийся, но уже получивший популярность евроштакетник (готовые профилированные планки из стального листа).

Достоинства этих материалов:

• большой срок эксплуатации. В странах, где такое ограждение уже давно используется, срок его эксплуатации достигает 30-40 лет (при соблюдении технологии установки);
• прочность. Гнутый профилированный металл устойчив к изгибанию, ветровым нагрузкам;
• современное полимерное покрытие хорошо защищает металл от коррозии; металл не гниет;
• функциональность – ограждает и от посетителей, и от взглядов; через него без верхней декоративной планки перелезть невозможно, так как острый тонкий металл может сильно поранить руки;
• доступная цена;
• легкость монтажа;
• эстетичность – можно подобрать дизайн для любого дома, ландшафта, любого цвета, с имитацией натурального камня, кирпича, с фоторисунками – зеленью, цветами, пейзажами.

Недостатки: практически отсутствуют. Можно упомянуть только то, что тонкий лист можно разрезать ножницами по металлу — для полностью неприступной крепости он не совсем подходит. И если поцарапать пластиковое покрытие и не закрасить специальным составом – царапина начнет ржаветь.

Установка ограждения

Сначала следует подготовить инструменты и материалы: садовый бур, лопаты, угловую шлифмашинку с кругами по металлу, сварочный аппарат, дрель и шуруповерт, профнастил или профильные планки, трубы размером не менее 60х60 мм для поперечин, кровельные саморезы с резиновыми шайбами.

Затем режут нужной длины поперечины и приваривают к столбам. Затем подрезают до нужной высоты и монтируют профнастил или евроштакетник: листы или штакетник устанавливает и придерживает помощник, а мастер закрепляет с помощью саморезов.

Край листа необходимо обработать напильником – снять заусенцы, обработать антикоррозионным составом и покрыть краской. Иначе место обрезки начнет ржаветь.

Пластиковый забор

В последние годы набирают популярность пластиковые ограды из поливинилхлорида (ПВХ): глухие, штакетник, сетка или решетка, имитация плетня, секционный, комбинированный – непрозрачный низ сочетается с ажурным верхом.

Самая распространенная разновидность – пластиковый штакетник.

Достоинства конструкций из ПВХ:

• широкий выбор расцветок. Окраска материала устойчивыми к ультрафиолету красителями; не потребуется регулярная окраска и антигрибковая обработка. Самые устойчивые цвета ПВХ – белый и бежевый;
• забор поставляется из готовых комплектующих с гладкой или фактурной поверхностью, его не надо подрезать, строгать, ошкуривать;
• пластик не ржавеет, не гниет, не повреждается жучками;
• пластик легко моется;
• доска ПВХ превосходит деревянную доску по прочности в несколько раз; ПВХ не имеет хрупкости бетонных плит и разбивается от сильного удара; его намного сложнее согнуть, чем металлический штакетник и даже профнастил;
• поливинилхлорид устойчив к температурным перепадам;
• имеет малый вес и не нуждается в массивных столбах;
• имеет определенные антивандальные качества – его сложно сломать, погнуть, поджечь; если конструкции поцарапать, он не начнет ржаветь, как профлист;
• имеет очень доступную стоимость.

Недостатки пластика:

• возможно купить несертифицированный ПВХ – его эксплуатационные характеристики будут ниже, чес у сертифицированного (например, будет выгорать цвет, поверхность будет иметь менее презентабельный вид, прочность будет ниже – в общем, покупайте в магазине и требуйте сертификат;
• ПВХ быстро пачкается – периодически придется его мыть.

Технология установки штакетника из ПВХ немного отличается от технологии установки деревянного или металлического штакетника.

Монтаж забора

Для установки ограды вам понадобятся:

• опорные столбы из пластика, армированного алюминиевым профилем;
• рейлинги (перекладины), нижняя перекладина также усилена алюминием;
• планки – штакеты;
• соединительные элементы;
• заглушки для верха столбиков;
• колышки, веревки, бетон;
• садовый бур, совковая и штыковая лопата;

Все пластиковые детали и должны быть одной серии. Нужно правильно рассчитать количество и длину секций, угловых столбиков, столбиков для прямых участков.

Последовательность монтажа: сначала следует разметить места расположения ям, выбурить ямы, установить на распорках столбы. Забетонировать. Пластик – очень легкий материал, и монтировать перекладины и штакетины можно уже через день-два. В специальные пазы с защелками вставляют нижнюю перекладину, она защелкивается и вытащить ее уже не удастся. Затем устанавливают верхнюю перекладину. Крепят планки, закрепляют при помощи соединительных элементов. Закрывают столбы сверху заглушками. Трудоемкость установки ограждения из ПВХ минимальна.

При выполнении этой работы необходимо идеально точно разметить размещение осей столбов – ведь крепление поперечин производится при помощи поперечин с защелками, и откорректировать длину профиля не удастся, как в случае с древесиной.

 Иногда поступают следующим образом: бетонируют первый столб, устанавливают на распорках второй, монтируют одну секцию, бетонируют второй столб, устанавливают на распорках третий, монтируют секцию и так далее, пока не смонтируют весь забор.

Шифер

Шифер существует двух видов: гладкие асбоцементные листы и знакомый всем волнистый профиль. Плоский шифер крупнее, толще и прочнее. Крупные листы быстрее монтируются.

Достоинства шифера как материала для ограждения:

• легко монтируется;
• хорошо переносит мороз, осадки, жару;
• долговечен;
• прочен;
• не ржавеет, не гниет.

Недостатки:

• хрупкий;
• непрезентабельный внешне (но можно красить специальными красками);
• довольно тяжелый материал – требует прочных столбов для установки.

Технология установки принципиально не отличается от технологии монтажа профлиста.

Ограждение из сетки-рабицы

Это лидер среди всех материалов по экономии финансов. Сетка бывает оцинкованная или оцинкованная с цветным пластиковым покрытием. Срок службы сетки достигает 30 лет, сетка с покрытием может прожить и дольше. Не затеняет участок, при наличии верхней и нижней проволоки неплохо защищает участок от неподготовленных посетителей (от подготовленных с ножницами по металлу – плохо). Легко монтируется, перевозится, достаточно прочна, устойчива к погодным условиям.

Недостатки: оцинкованная через десяток лет требует окраски. Легко перекусывается кусачками или ножницами по металлу – если у Вас есть основания опасаться окружения, то это не идеальный вариант.

Самый простой способ установки ограды из сетки: раскатать и зафиксировать на столбах. К бетонным и стальным лучше привязать толстой проволокой, к деревянным можно прибить гвоздями и зафиксировать, загнув гвозди (прикрутить проволокой все-таки лучше. Для надежности лучше и в верхнюю, и в нижнюю часть продернуть проволоку диаметром 4-5 мм. При натягивании и закреплении сетки необходимо следить за тем, чтобы сетка не провисала.

Если есть возможность, лучше изготовить сварные рамы из труб или уголков, приварить к ним сетку и уже эти секции приварить с помощью пластин к металлическим опорам. Такой забор намного надежнее и прочнее.

Этапы установки ограждений

Первый и очень важный этап – замеры и расчеты. Необходимо с помощью рулетки тщательно замерить длину забора по сторонам участка. Затем нарисовать план, рассчитать необходимое количество материала. Особенно важно точно рассчитать количество и вид столбиков для пластиковых заборов – их невозможно нарастить или укоротить, как металлический или деревянный. Рассчитать количество столбиков, для пластика – количество обычных, угловых, крайних опор (они имеют несколько разную конструкцию). Отметить все это на чертеже. С чертежом и покупать материалы в магазине – будет легко сориентироваться в случае каких-либо перемен.

Второй этап – разметка и бурение ям под опорные столбы и подготовка подушки под фундамент.

Глубина бетонного фундамента должна быть не меньше глубины промерзания грунта – 1200 мм в средней полосе России. Длина опоры должна быть на 1200 мм длиннее надземной части.

На дно ямы насыпается песчаная подушка толщиной 100 мм, трамбуется, затем 200 мм гравия мелкой фракции(щебня), и также трамбуется. Глубина ямы должна быть на 300 мм больше длины подземной части столба, т. е. в данном случае 1500 мм. Для очень легких заборов (из рабицы и пластика) можно залить фундамент на глубину 600 мм (но столбы забивать все равно на глубину 1200 мм).

Третий этап – подготовка столбов. Деревянные стойки антисептируют, сушат, покрывают на высоту 1300 мм (1200 мм заглубляемой части + 100 мм надземной части) битумной мастикой за 2-3 раза. У металлических труб наглухо заваривают нижнее отверстие с помощью стальной пластины. Металлические столбы также покрывают антикоррозионной грунтовкой и битумной мастикой на высоту 1300 мм. Для тяжелых оград применяют стальные трубы размерами не менее 80х80 мм для опорных столбов, с толщиной стенки не менее 3 мм; трубу можно заменить конструкцией из двух сваренных в форме трубы П-образных швеллеров. Для легких конструкций труба может иметь размеры 60х60 мм.

Четвертый этап – подготовка бетона. Обычно применяют бетон марки М200(В15). Для приготовления 100 л бетона необходимо взять 50 л песка, 27,5 кг цемента марки 400, 20 л воды, 76 л гравия или щебня средней фракции. Неплохо приготавливать смесь в бетономешалке – ручное приготовление бетона очень трудоемкая работа.

Цемент марки 400 можно заменить на марку 300 – в этом случае количество цемента в смеси нужно увеличить на 30-35 %.

Пятый этап – бетонирование. Края ямы желательно устелить рубероидом – он сохранит влагу в созревающем бетоне и увеличит прочность готового фундамента. Столбы устанавливают в яму и закрепляют с помощью растяжек. Заливают бетон, аккуратно протыкают ломом или прутком арматуры – это позволяет выйти воздушным пузырям. Заливают бетоном и внутреннее пространство трубы (для стоек из трубы). Несколько дней поверхность фундамента следует увлажнять, можно закрыть полиэтиленом или рубероидом.

Бетон набирает прочность постепенно. Пластиковые конструкции или сетку-рабицу можно осторожно монтировать через пару дней после заливки, тяжелые конструкции ограждения – через 10-15 дней.

Пятый этап – собственно монтаж конструкций ограды описан выше.

Видео

Заключение

Установка забора своими руками экономит немалое количество денежных средств, позволяет гордиться собой и выполнить до мелочей все свои требования. Желаем удачи нашему читателю в нелегком деле обустройства своей усадьбы!