Пластиковый забор

Прогресс – неизбежный процесс существования общества. Люди стремятся сделать окружающие вещи красивыми и практичными, долговечными, не требующими сложного ухода.

Прогресс в полной мере коснулся и технологий строительства. Сталь и чугун все чаще заменяют современными пластиковыми изделиями – красивыми, долговечными, стойкими к коррозии. Относительно недавно на смену привычным деревянным и металлическим ограждениям пришел пластиковый забор –оригинальный, легкий, яркий и в то же время прочный и надежный.

Преимущества и недостатки

Современные пластиковые ограждения изготавливаются из поливинилхлорида. Заборы из ПВХ обладают достаточной прочностью, долговечностью, морозоустойчивостью и стойкостью к ультрафиолету, чтобы использоваться для создания функциональных ограждений, надежно защищающих усадьбу от проникновения и посторонних взглядов.

Преимущества поливинилхлорида для изготовления заборов:

  • долговечность – первые изделия из ПВХ (трубы) работают уже больше 50 лет – качество ПВХ прошло надежную проверку временем;
  • прочность в сочетании с высокой ударной вязкостью – эти качества позволяют изготовить элементы ограждения, по прочности сравнимые с профлистом и шифером и не слишком уступающие бетонным. Бетон как материал для забора хрупок, пластик же не боится ударов – он может восстанавливать свою форму после деформации;
  • морозоустойчивость;
  • устойчивость к нагреву на солнце;
  • экологичность – достаточно безвредное производство, легкая утилизация;
  • безвредность для человека;
  • отсутствие коррозии;
  • устойчивость к гниению и повреждению жучками;
  • химическая инертность – ПВХ никак не портится при выпадении агрессивных кислотных осадков или случайному попаданию инсектицидов;
  • поливинилхлорид обладает устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, применяемые стойкие пигменты также не выгорают на солнце в течение многих лет;
  • легкость и пластичность облегчают перевозку, погрузку, складирование панелей и комплектующих забора;
  • легкий быстрый монтаж с малыми трудозатратами – ограда собирается из готовых деталей, нет необходимости в подрезке, ошкуривании, распиле;
  • небольшой вес ограждения делает возможным устройство облегченного фундамента;
  • негорючесть – ПВХ не загорится от случайной сигареты или искры и даже от небольшого костерка;
  • пластик не требует покраски, покрытия антисептиком;
  • имеется большой выбор расцветок пластмассы; считается, что самые долговечные цвета – белый и бежевый. Пластмасса окрашена в объеме – краска не будет отслаиваться и даже поцарапанные детали сохранят первоначальный цвет;
  • существует множество разновидностей дизайна пластикового ограждения – всегда можно подобрать модель по своему вкусу и подходящую к стилю усадьбы.

Недостатки пластиковых заборов:

  • немалая стоимость – такой забор относится к средней ценовой категории;
  • на пластике оседает пыль, грязь, могут образовываться разводы от дождя – их необходимо периодически мыть, можно с бытовыми моющими средствами (ни в коем случае не с абразивными чистящими средствами – они повреждают поверхность пластика);
  • стоит иметь в виду, что ПВХ – доступный материал, и покупая забор у случайных покупателей, можно купить некачественное изделие – слишком мягкое, выгорающее на солнце, непрочное. Покупать нужно только с сертификатом и по возможности в магазине.

Разновидности

Современный забор из пластика – выражение характера человека – каждый выбирает то, что ему ближе. Разновидностей заборов по назначению много: пластиковые заборы для дачи или усадьбы, декоративное ограждение для палисадника, дорожки или клумбы, кафе, автостоянки, прозрачная сеточка для птичника, пергола или опора для вьющихся цветов в зоне отдыха.

Пластиковый штакетник

Это самая популярная разновидность, имитация простейшей деревянной ограды из штакетин на поперечинах. Умеренно прозрачная, но в то же время функциональная (сломать не так уж и просто), напоминающая многим о детстве и бабушкином палисаднике. Относительно недорогой.

пластиковый штакетник

Монолитное пластиковое ограждение

Глухие пластиковые панели для забора надежно защитят усадьбу от проникновения и любопытных взглядов.Поверхность может имитировать доску, литую бетонную секцию еврозабора, кирпич, натуральный камень. Обладают самой большой парусностью и требуют установки фундамента. Могут быть скомбинированы с решетчатыми или узорчатыми верхними секциями. По высоте бывают до 6 метров, нередко применяются на стройках.

монолитное ограждение из пластика

Доска ПВХ

Имитирует изгородь из дерева – с поперечным, продольным, косым размещением доски, ограждение ранчо. Бывают очень сложные узоры забора из доски. Один из самых дорогих и стильных вариантов ограды из пластика.

ПВХ доска

Плетень из пластиковых досок

Очень оригинальная разновидность пластмассовых ограждений, полностью имитирующая обычный деревенский плетень. Очень декоративна в уголке отдыха, но не совсем пригодна для защиты участка.

плетеный забор из пластиковых досок

Решетчатый забор

Имитирует косую, реже прямую решетку из планок. Хороша и в ограждении участка, и в кафе, и на детской площадке.

решетчатая ограда

Сетка ПВХ для забора

Полная имитация сетки рабицы. Несмотря на хлипкий вид, очень долговечна. Незаменима для ограждения любимых фазанов или курочек. Кролики съедают. Хорошо смотрится, если растянуть в качестве опоры для вьющихся растений.

ПВХ сеть

Монтаж забора из пластика

До того, как начать проектировать забор, необходимо пройтись по строительному гипермаркету и определиться с внешним видом и высотой будущего ограждения, выяснить размеры секций и точное расстояние между столбами, их габариты, способ крепления, высоту. Затем точно вымерять длину забора, расстояние между углами участка, определить, нет ли на линии установки ограждения каких-либо препятствий, кустов, деревьев, колодцев, столбов. Необходимо вычертить план с точным указанием всех размеров, поворотов и препятствий.

На плане размечают расположение столбов  с учетом длины секций забора. Затем подсчитывают необходимое количество рейлингов (поперечин), опор для соединения секций по прямой или на поворотах (в углах участка), секций забора (или мелких деталей для заполнения пролетов).Рассчитывают и необходимое количество материалов для установки опор. Определяются с длиной столбиков.

Секреты монтажа

Технология установки пластиковых заборов имеет три особенности:

  • из-за малого веса конструкции можно устанавливать на облегченный фундамент или в яму с уплотненным щебнем;
  • очень важно точно соблюдать расстояние между столбами – в противном случае не удастся правильно смонтировать секции или рейлинги – так, чтобы защелкнулись замочки;
  • после сборки конструкции уже не разбираются – переделать работу не удастся, поэтому сначала нужно «семь раз отмерить» и подумать.

При выборе вида фундамента следует обязательно учитывать разновидность забора: сплошной или комбинированный имеют большую парусность и требуют более надежного фундамента. Влияет также высота: чем выше заграждение, тем выше требования к надежности опор.

Подготовка

До начала работ необходимо удалить возможные ненужные препятствия, выкорчевать лишние кусты или деревья. При необходимости удалить старый забор. Если нужно оградить весь участок, не стоит сразу удалять весь забор – лучше работы выполнять отдельными этапами.

Затем закупить и привезти все материалы, приготовить инструменты и оборудование. Желательно закупить пластиковые элементы до разметки и копки ям – разложить на земле два столба и секцию или рейлинги, примерить, насколько они войдут в столб (только примерить, лучше не собирать!), точно замерить это расстояние, при необходимости внести коррективы в план и расчеты. Стоит иметь в виду, что рейлинги при необходимости можно укоротить с помощью ножовки – алюминиевый профиль легко пилится. Но лучше по возможности наметить расположение столбов таким образом, чтобы использовать готовые секции меньшей длины – такие всегда имеются в продаже.

Для выполнения работ понадобятся следующие инструменты,оборудование и материалы:

  • садовый бур диаметром 250 мм;
  • две лопаты: совковая и штыковая;
  • ножовку по металлу;
  • песок, щебень или гравий;
  • отвес;
  • трамбовка;
  • ломик, кусок заточенной арматуры;
  • колышки, шнуры, всевозможные клинья для предварительного закрепления столба в яме;
  • цемент, песок для бетона;
  • емкость для замешивания бетона, миксер или бетономешалка;
  • рубероид;
  • опоры из алюминиевого профиля с пластиковым покрытием;
  • колпачки-заглушки для верха столбиков;
  • секции ограждения;
  • если ограда собирается из отдельных элементов, то Вам понадобятся: перекладины (рейлинги), нижняя также должна быть армирована профилем из алюминия; пластиковые элементы для заполнения пространства между опорами, соединительные элементы.

Все комплектующие должны быть одной серии.

Разметка

Разметку выполняют с помощью шнура – шнур натягивают точно по центру будущих ям, размечают места с помощью колышков. Желательно выполнять эту работу с помощью помощника. Иногда помечают центры будущих ям, насыпая крест песком или даже чем-нибудь цветным.

Монтаж столбов

Пластиковые столбы обычно бывают размерами 100х100 мм или127х127 мм. При выборе следует учитывать высоту забора и парусность, зависящую от вида ограды – у сплошных модификаций парусность больше, у решетчатых или штакетника — меньше.

Пластиковая ограда весит очень мало, поэтому для ее установки не обязательно бетонировать фундамент и тем более устраивать ленточный. Можно сделать облегченный вариант – на половину глубины от обычного столбчатого. Фундамент из бетона обязателен только для поворотных столбиков и столбиков возле ворот и калитки.

Невысокие декоративные оградки и бордюры для дорожек можно просто воткнуть в землю.

Фундамент выполняется тремя способами:

  • традиционный столбчатый из бетона на глубину ниже уровня промерзания, в центральной части России достаточно 1200 мм. Глубина ямы при этом составляет 1500 мм;
  • облегченный столбчатый на глубину, вполовину меньшую от глубины столбчатого, т. е. 600-700 мм, яма под фундамент – 900-950 мм. Алюминиевый профиль при этом заглубляется на глубину 1200 мм;
  • закрепляют опору в яме с утрамбованной смесью песка и гравия или щебня. Глубина ямы должна быть не менее половины высоты забора, т. е 800-1000 мм. Алюминиевый профиль при этом заглубляется на глубину 1200 мм.

Бетон можно использовать долее легкий, чем обычно – М150, или В10. Для приготовления 100 литров бетона смешивают 22,4 кг цемента марки 400, 53 л песка, 20 л воды, 77 л мелкого гравия или щебня.

Сначала выкапывают или пробуривают ямы.

Если выполняют столбчатый фундамент, то на дно насыпают песок – 100 мм, мелкий щебень или гравий –200 мм, проливают водой и трамбуют. Края ямы выстилают рубероидом.

Затем устанавливают два первых столбика и закрепляют с помощью клиньев. После установки секции заливают или засыпают фундамент. Лучше работу выполнять как бы поочередно: смонтировали опору, установили пластиковые конструкции, устроили фундамент – в этом случае проще корректировать расстояние между столбиками.

После заливки бетона следует несколько раз проткнуть его арматурой или ломом – выпустить воздух. Если фундамент выполняется из смеси песка и мелкого щебня или гравия, то смесь насыпается слоями по 100 мм, проливается водой, трамбуется – и так до уровня земли. Если песок как бы «убегает» после проливки, то следует досыпать немного песка и пролить водой, утрамбовать. Землей засыпать не обязательно – со временем это место все равно затянется растительностью.

В любом случае столбы соединяются между собой поочередно, и каждый последующий следует проверить на вертикальность и расстояние относительно предыдущего и при необходимости подкорректировать по вертикальности и высоте.

Заливку столбов бетоном или трамбовку фундамента лучше производить с «отставанием» от монтируемых секций на 2-3 секции – когда столбики уже не будут смещаться при монтажных работах и выставлены по высоте.

При установке столбов на склоне необходимо натянуть веревку на уровне верха и при окончательной установке столбов скорректировать их таким образом, чтобы верх опор выстраивался в ровную наклонную линию.

Перед устройством фундамента следует очень тщательно выставить столбики по вертикали – ведь потом подправить направление опоры будет сложно или невозможно.

В последнюю очередь накрывают опоры специальными колпаками-заглушками.

Установка секций

Легче всего устанавливать секционную ограду. Установка наборных разновидностей (например, штакетника) чуть сложнее. Сетки в качестве заграждения по периметру участка обычно не используются.

Секции вставляются в пазы в опорах и защелкиваются.

Монтаж наборных разновидностей:

  • в пазы вставляют нижний рейлинг, армированный алюминиевым профилем, защелкивают;
  • крепят на него штакет или устанавливают другую разновидность заполнения секции. Закрывают сверху верхнюю перекладину (рейлинг), ее вставляют в паз сначала одного столба и защелкивают, затем вставляют в паз другого и защелкивают;
  • если конструкция предусматривает, устанавливают верхний ажурный элемент и накрывают еще одним рейлингом.

По окончании работ забор следует помыть струей воды из шланга – смыть пыль и грязь от строительных работ.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных.

Adblock detector