Забор из дерева своими руками

Прочный и красивый забор деревянный не теряет своей популярности. Это привлекательная, долговечная конструкция, которая может принимать различный внешний вид, но при этом отличается относительно невысокой стоимостью. Заборы из дерева можно установить своими руками, определившись с типом конструкции, основным материалом и порядком монтажа.

Достоинства и недостатки дерева

Забор из дерева может использоваться в различных целях, это могут быть прочные и высокие конструкции для защиты и разграничения участков, для садовых дорожек, в качестве элемента садового ландшафта. Для монтажа ограждения используются обрезная доска, прутья, щиты или резные секции, опорные столбы могут изготавливаться из бревна, металлических труб, красного или силикатного кирпича.

Дерево – удобный и недорогой в работе материал, обеспечивающий следующие преимущества:

• экологичность, полная безопасность для окружающей обстановки;
• высокая эстетика;
• большой выбор материалов и фактур;
• простая обработка, возможность декорирования поверхности;
• быстрый монтаж своими руками, отсутствие необходимости использования тяжелой строительной техники;
• ремонтопригодность, простая замена повредившихся элементов;
• низкая стоимость конструкции;
• хорошие показатели прочности.

Деревянный забор можно быстро поставить своими руками, при этом фундамент является необязательной частью, для многих типов ограждений он не требуется. Но одновременно с преимущества ограждения из дерева имеют ряд недостатков:

• высокая пожароопасность;
• низкий уровень устойчивости к негативным погодным факторам;
• дерево подвержено повреждениям со стороны насекомых, грибков;
• срок службы деревянного ограждения составляет примерно 10 лет.

Конечно, поверхность дерева можно защитить при помощи антисептиков и антипиренов, защитить при помощи специальных восков и красок. Но такие меры требуется проводить регулярно, как и периодический ремонт элементов ограждения. В противном случае деревянный забор быстро потеряет свою привлекательность.

Виды деревянных заборов

В зависимости от требований к конструкции и назначения варианты деревянных заборов могут быть следующими:

• с глухими секциями (просветов нет, максимально защищает участок от просматривания);
• решетчатые с просветами (обеспечивает правильный ток воздуха, но не защищает от сильных ветров);
• комбинированный (сочетает в себя преимущества двух первых типов).

При выборе дизайна также надо учитывать особенности окружающего ландшафта – ограждение должно с ним гармонировать. Самыми популярными являются такие варианты, как классический штакетник, частокол, ранчо, шахматный с просветом или глухой. Каждый из этих вариантов отличается по внешнему виду, особенностям монтажа и ухода.

Ранчо

Ранчо – это красивый забор в стиле кантри, отличающийся предельно простой конструкций. Это опорные столбы в виде бруса большого сечения, к которому горизонтально прибиваются жерди или доски. Ограждение может быть глухим или с просветом, фундамент для такого типа забора не требуется, высота ограды обычно небольшая.

Плетень

Плетенка – это преимущественно сельские деревенские заборы, изготавливаемые из вбитых в грунт кольев или опор, оплетаемых прутьями. Плетение может быть горизонтальным или вертикальным, иметь различную высоту. Для ограждения используются различные виды прутьев, оптимальным материалом являются прутья орешника, ивы, собираемые в последние недели осени. Перед плетением веток необходимо их вымочить в соленой воде или обработать паром, это сделает прутья гибкими и защитит их от растрескивания. После монтажа плетень можно обработать тонировочными средствами или лакировать, повышая эксплуатационные сроки.

Частокол

Частокол является одним из видов заборов в стиле кантри. Конструктивно такое ограждение состоит из отдельных кольев с заостренным краем (обтачиваются под углом в 40 градусов). Дополнительных опор не требуется, ограждение может иметь большую высоту, надежно защищая участок от незаконного проникновения.

Монтаж забора предполагает закупку большого количества бревен, для установки необходимо выкопать ямы, в которые заглубляются колья. Бетонирования не требуется, достаточно выполнить подсыпку смеси из щебня, битого кирпича и грунта, которая уплотняется. После установки забора поверхность кольев можно покрыть морилкой или окрасить в требуемый цвет специальными красками.

Штакетник

Штакетник – это классический дощатый забор, который может принимать различный внешний вид:

1. Бюджетный вариант. Для такого ограждения используется обычная необрезная доска, которая крепится к опорам при помощи двух рядом лаг. После установки поверхность штакетника окрашивается в любой требуемый цвет. Подобные ограждения чаще всего используются для небольшой дачи, для размежевания соседних участков, ограждения хозяйственных построек.
2. Классический забор собирается из обрезной доски, он отличается более аккуратным и привлекательным внешним видом, монтаж такой же, как и для предыдущего варианта.
3. Вариант штакетника из строганой горизонтальной доски. Это невысокое ограждение в виде массивных деревянных столбов, к которым в горизонтальном положении крепятся относительно тонкие рейки или строгая доска. Такая ограда обычно используется для садовых дорожек и сада, она больше выполняет декоративные функции и защищает посадки от вытаптывания.
4. Дизайнерский штакетник. Для такого ограждения используются доски с прорезным или несквозным резным рисунком, элементы необычной формы.
5. Шахматка. Это ограждение с двойным рядом обрезной доски, которая крепится в шахматном порядке. Такое решение исключает просматривание участка с улицы, при этом сохраняет нормальный ток воздуха.

Решетка

Забор решетка является декоративным, он редко применяется для ограждения участка, так как его прочность не самая высокая. Конструктивно – это прямоугольные секции с диагональной или обычной решеткой, которые крепятся к опорным столбам из профилированного бруса. Для сбора одной секции необходимо из деревянных реек сбить раму требуемого размера, к которой крепится решетка. Секции крепятся к опорным столбам, сооружение фундамента не является обязательным.

Установка деревянного забора своими руками

Установить забор из деревянных досок своими руками не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Для работы потребуются:

• обрезная доска (или любой другой тип материала, соответствующий дизайну будущего ограждения);
• лаги (жерди или рейки для крепления секций);
• песчано-цементный раствор (если будет установлен фундамент, обычно основание требуется для высоких и массивных ограждений);
• опоры в виде металлической трубы, деревянного бруса или кирпича;
• гвозди, саморезы;
• мастика на основе биутма;
• щебень;
• топор;
• пила;
• электролобзик;
• земляной бур;
• лопата для копки траншеи или ям под опоры;
• шуруповерт;
• строительный уровень.

Монтаж обычного деревянного забора начинается с расчистки участка и разметки территории. Для этого с поверхности грунта надо убрать весь мусор, ветки и листья, при помощи веревки и колышков определить периметр. На месте установки будущих опор необходимо поставить колышки, шаг между которыми не должен превышать три метра.

Если для установки ограждения не требуется фундамент, надо при помощи бура или лопаты подготовить ямы под опоры. Глубина их должна составлять около одного метра, особенно для подвижных грунтов. На дно ямы насыпается смесь из щебня с песком, затем ставятся опоры и выравниваются при помощи строительного уровня.

Деревянные опоры перед установкой необходимо защитить от агрессивного воздействия грунта. Для этого заглубляемая часть обмазывается мастикой или олифой.

В зависимости от высоты и веса конструкции ямы можно засыпать смесью из грунта и битого кирпича или залить песчано-цементным раствором. Во втором случае обеспечивает лучшая устойчивость и прочность, такой забор выдержит сильные порывы ветра. При заливке необходимо тщательно выровнять столбы, затем оставить смесь для высыхания минимум на неделю. Работы по установке секций можно продолжать только после его затвердения.

После высыхания раствора опоры соединяются поперечными лагами, которые крепятся саморезами или гвоздями. Количество рядов зависит от высоты секции, но обычно это два или три ряда. Чтобы по лагам в месте крепежа не пошли трещины, рекомендуется предварительно просверлить отверстия и только после начинать крепить поперечины.

Следующим шагом является монтаж секций, это могут быть готовые щитовые панели или отдельные доски, которые прочно фиксируются к лагам. Работа выполняется на основании предварительно составленного чертежа, показывающего шаг и место установки досок, наличие или отсутствие просвета.

Последним этапом является защита конструкции от негативных погодных факторов. Для этого поверхность древесины может быть покрыта специальными грунтовками, составами на основе восков и масел, лессирующими красками. В зависимости от дизайна забора могут использоваться различные варианты, например, штакетник можно окрашивать в любые цвета, включая самые яркие, а для плетня достаточно слоя защитной пропитки на основе масла или воска.

После установки ограждения можно начинать работы по установке калитки или ворот. Место для их монтажа необходимо выделить еще на этапе разметки, рассчитав размеры и выбрав тип открывания створки. Для обычной распашной калитки необходимо установить два опорных столба, собрать створку из досок, которые крепятся при помощи поперечных или диагональных лаг. Для навешивания калитки используются металлические петли, выбираемые исходя из габаритов и веса полотна створки. Замок может быть накладным или врезным, дополнительно можно установить щеколду.

Уход за деревянным забором

Ограждение из дерева требует специального ухода, так как материал сильно подвержен негативному влиянию погодных факторов. Древесину необходимо защитить от влажности и температурных перепадов, плесени и грибка. Для этого используются специальные антисептики, пропитки и покрытия на основе масел и воска. Чтобы защитить поверхность от ультрафиолетовых лучей, можно использовать специальные УФ-отвердители. Это предотвращает испарение влаги, появление трещин и рассыхания.

Пропитки и грунтовки для дерева могут серьезно изменить естественный цвет материала, это необходимо учитывать при выборе дизайнерского решения. Обычно оттенок становится темнее, но при этом структура будет более выразительной.

За состоянием деревянного забора необходимо следить, регулярно окрашивать поверхность защитными составами, продлевая эксплуатационные сроки. Также необходимо своевременно устранять поломки, убирать элементы со следами грибка или повреждений насекомыми.

Деревянный забор – прочная, красивая конструкция, способная придать участку и окружающему ландшафту больше стиля и солидности. Такая конструкция отличается доступной ценой, при необходимости ее можно легко установить своими руками, не затрачивая на это много времени.

Обработка древесины от гниения

Древесина широко используется во всем мире для строительства домов и обустройства приусадебных участков. Заборы и калитки из древесины прочно вошли в нашу жизнь, благодаря тому, что выглядят красиво, а возводить из не сложно и бюджетно по затратам. Однако, долговечным деревянный забор трудно назвать – под воздействием атмосферных осадков и микроорганизмов из почвы, он подвержена гниению и разложению. Увеличить срок службы поможет обработка древесины от гниения, так как просто покрасив забор, вы не защитите его от развития плесени.

Причины гниения древесины

Гниение – это биологический процесс разложения, который возникает под воздействием грибов и микроорганизмов, выделяющих особые ферменты, что приводит к потере прочности древесины.

Факторы, способствующие развитию в древесине грибка, широко распространены. К основным относят:

• Высокая влажность атмосферного воздуха (свыше 80%);
• Влажность древесины свыше 20% — возникает из-за неправильной подготовки дерева, либо нарушений условий перевозки и хранения;
• Атмосферные явления: осадки, значительные перепады температуры и промерзание;
• Длительный контакт с почвой и микроорганизмами в ней.

Под влиянием этих факторов возникает благоприятная среда для развития грибка. Определить, что в древесине начался этот необратимый процесс можно по следующим проявления:

• Ухудшение внешнего вида: изменился цвет, появилась неоднородность в структуре, поверхность деформировалась;
• Резкий, неприятный запах;

Что делать, если брус начал гнить

Обычно предотвратить проблему легче, чем устранять уже проявившиеся последствия. Поэтому в первую очередь, стоит обратить внимание на выбор и просушку пиломатериала.

Для строительства можно использовать только древесину, влажность которой не превышает 10-15%.

Самый дешевый способ – естественная сушка, но он же самый длительный. Сруб отправляют в сухое проветриваемое помещение, и он отлеживается там не менее 1 года. Если вы не располагаете возможностью, заготовить древесину заранее, на помощь придут деревообрабатывающие фабрики, которые осуществляют сушку с помощью промышленных установок. Под воздействием высокой температуры в древесины уничтожаются споры грибов, которые могли быть там изначально, поэтому такой способ не только позволит вам сократить время заготовки материала, вы получите материал более высокого качества.

К сожалению, даже сделанный из качественного сухого материала забор может быть подвержен гниению. Грибок может развиться под уже нанесенным слоем лакокрасочного покрытия. Исправить ситуацию поможет пропитка для деревянного забора специальными антисептическими растворами.Такие средства проникают глубоко в структуру волокон дерева обеспечивая длительную защиту. Наносить на поверхность их можно с помощью малярной кисти или распылителя. Наилучший и долгоиграющий эффект дает вымачивание древесины в антисептиках с помощью ванн и автоклава (т.е. аппарата, обеспечивающего нагрев под давлением).

Что же делать, если плесень появилась уже на готовом установленном заборе? Прежде всего, необходимо оценить масштаб распространения гниения. Если грибок появился только на поверхности и структура породы значительно не изменена, предотвратить распространение гниения поможет все тот же антисептический раствор. Если же, зараженный грибком участок большой, либо поражение проникло глубоко, поможет только замена участка. При этом, нужно аккуратно выпилить пораженный кусок забора, захватив несколько сантиметров здоровой породы, т.к. велика вероятность, что внутрь проникли споры плесени. В выпиленный участок нужно вставить металлические стержни и зашпатлевать поверхность, чтобы сохранить устойчивость всего полотна. А примыкающие участки тщательно обработать пропиткой.

Защита дерева народными средствами

Люди строили дома и возводили ограждения из древесины с давних времен и за это время накопили огромный опыт в вопросе, как защитить дерево от гниения с помощью доступных подручных средств. Многие народные средства используются по сей день, их преимуществом перед современными синтетическими является не только более низкая стоимость, но и экологическая безопасность. Рассмотрим самые эффективные народные способы обработки от гниения:

1. 1. Одним из самых доступных методов – это обжиг древесины для защиты от гниения. Обжиг осуществляют с помощью паяльной лампы или газовой горелки. Поверхность древесины следует немного увлажнить, а затем обжечь до коричневого цвета.

Обожжённую поверхность стоит покрыть прозрачным водоотталкивающим лаком, это не только защитит дерево от снега и дождя, но и придаст дереву более привлекательный внешний вид.

1. 1. Другой распространенный способ защиты дерева от гниения – осмаливание, заключается в пропитке древесины горячей смолой. Однако, если древесина не была полностью сухой, осмаливание может наоборот спровоцировать быстрое развитие грибка. Поэтому перед использованием смолы, лучше воспользоваться следующим методом.
   2. Пропитка древесины раствором медного купороса. Обработку производят 20% раствором медного купороса: доски опускаются в раствор и оставляются в нем на 24 часа, затем тщательно просушиваются.

Для деревянных деталей, которые будут непосредственно зарываться в землю, например, столбы забора, лучше использовать двойной метод обработки: сначала обработать их раствором медного купороса, а затем провести омасливание или обжиг.

1. Смесь прополиса и растительного масла. Сухие доски пропитываются помощью мягкой губки раствором прополиса и обычного подсолнечного масла (составляющие берутся в пропорции 3:1). Такой метод отлично защитит древесину от гнили, но имеет существенный недостаток, такая пропитка значительно увеличит риск возгорания древесины.
2. Раствор соли и борной кислоты- является отличным простым и доступным антисептиком. Подробно об этом методе можно прочесть здесь. (ссылка на статью про штакетник, пункт Обработка древесины перед монтажом).

Чем обработать древесину от гниения

Современный рынок химических средств для обработки древесины очень широк. Растворы, которыми можно обработать доски от гниения можно разделить на две группы: средства для консервации и антисептики. При консервации химическое вещество проникает глубоко в поры дерева с помощью метода диффузии или пропитки в автоклаве. Но такой метод не подходит для домашнего использования и может осуществляется только в фабричных условиях.

Есть много химических веществ, которые легко использовать в частном хозяйстве, их удобно наносить на поверхность древесины с помощью кисти или пульверизатора. По методу воздействия на древесину можно выделить три основные категории защитных составов:

• краски: защищают только внешний слой древесины и используются в качестве средства декорирования. Для внутренних работ следует выбирать водорастворимые краски, а для наружных работ в том числе и заборов берите краски на основе органического растворителя;
• лаки, как и краски образуют лишь внешнюю защитную пленку на поверхности дерева, их отличие в том, что они прозрачны и позволяют сохранить натуральную расцветку и рисунок дерева;
• антисептики представляют собой растворы, которые проникают внутрь древесины и защищают дерево не только от вешних воздействий, но и от спор грибков, имеющихся в структуре дерева.

Классификация антисептиков

• водорастворимые средства. Их основу составляют фториды, борная кислота или хлорид цинка. Как правило, они практически без запаха, быстро сохнут, безопасны для людей и животных. Такие средства не обладают стойкостью к внешним воздействиям и влаге, их не следует использовать для наружных работ;
• на масляной основе. Обеспечивают более плотное водоотталкивающие покрытие.Недостатком является резкий отталкивающий запах и способность окрашивать дерево в темный цвет;
• на органических растворителях и комбинированные. Обладают хорошей стойкостью, хорошо проникают в дерево, подходят как для наружных, так и для внутренних работ. Основной недостаток – долгое время высыхания краски (12-24 часа).

При выборе средства для обработки от гниения обращайте внимание на такие факторы как, возможное вредное воздействие на человека и животных, обычно все эти сведения указываются на этикетках. Выбирая защитный состав учитывайте для каких целей, он будет использоваться: так для проведения наружных работ подходят только те средства, которые обладают влагоотталкивающим эффектом и трудно смываются.

Правила обработки древесины

Сейчас представлено множество средств с помощью которых выполняется обработка деревянного забора, легко выбрать удобную форму нанесения: это может быть спрей, жидкая или пастообразная консистенция. Для того, чтобы процесс обработки был безопасен для вас и окружающих, а древесина обработана качественно следует придерживаться простых правил:

1. Для проведения работ стоит выбрать одежду полностью закрывающую тело, голову нужно защитить кепкой или косынкой, чтобы пыль, древесная щепка и хим. средства не попали на кожные и волосяные покровы. На руки нужно одеть тряпичные или резиновые перчатки, слизистые защитить с помощью специальных очков и маски.
2. Подготовить окрашиваемую поверхность: для этого очистить ее от слоя грязи или старой краски с помощью скребка и зачистить поверхность наждачной бумагой. Если поверхность сильно загрязнена или на ней жирные пятна нужно вымыть ее водой с моющим средством и дождаться полного высыхания.
3. Перед использованием любого химического средства обязательно ознакомитесь с инструкцией по применению и способом нанесения.
4. Начинать обработку деревянных конструкций следует с поврежденных участков, торцов и срезов.
5. Для того, чтобы покрытие служило дольше, нанесите его в 2-3 слоя. Перед нанесением нового слоя обязательно дождитесь пока просохнет предыдущий, обычно для этого хватает паузы в 2-3 часа.

Правильно выбранные и нанесенные защитные средства помогут вам сохранить забор или другое деревянное сооружение в хорошем состоянии на длительное время. Современные антисептики обеспечивают защиту древесины на срок до 30 лет, их не сложно и удобно наносить, народные способы, как правило, очень доступны и более экологически безопасны, однако не долговечны, из стоит наносить ежегодно. Стоит помнить, что вовремя проведенная профилактика избавит вас от дорогостоящего ремонта в последующем.